Болезни и вредители спаржи: симптомы, лечение и профилактика

Спаржа – перекрестноопыляемое двудомное растение, род семейства спаржевых. Существует много видов спаржи, одни из которых являются просто травами, другие – полукустарниками. Наиболее распространенный вид спаржи – это спаржа обыкновенная или спаржа лекарственная. Научное название — Аспарагус (Asparagus officinalis).

Это ранний и дорогой овощ. Первый урожай начинают собирать уже в апреле-мае, когда особенно остро ощущается недостаток витаминов. Этот овощ очень популярен в Европе. Ценится спаржа за свои вкусовые и полезные свойства. В пищу применяют молодые стебли. Их можно есть сырыми или недолго обработанными на пару, в духовке или на гриле.

Свойства спаржи

Спаржа ценится за множество полезных свойств. В её состав входят макро и микроэлементы – такие как цинк, калий, фосфор, кальций, магний, железо. А также витамины группы В1, В2, В9, С, Е, А, РР.

Также спаржа славится наличием питательного растительного белка. Входящий в ее состав аспарагин вызывает расширение сосудов и понижает давление, поэтому полезен для больных гипертонией и для людей, перенесших инфаркт, так как стимулирует работу сердца.

Также аспарагин помогает выводить из организма аммиак.

Входящий в состав спаржи магний благотворно влияет на нервную систему, а калий выводит излишнюю жидкость из организма.

Полезные свойства спаржи обусловлены и наличием большого количества фолиевой кислоты, которая как известно способствует кроветворению. Спаржа полезна при болезнях печени и для лечения атеросклероза и авитаминоза.

Спаржа – отличный источник клетчатки. Благодаря большому содержанию грубых пищевых волокон способствует пищеварению и уменьшению холестерина в крови. Отвары из спаржи применяют при циститах, пиелонефритах и мочекаменной болезни. Народная медицина рекомендует принимать отвары из корневищ при желчекаменной болезни и подагре.

На Востоке утверждают, что спаржа снижает проявление симптомов после похмелья, тем самым защищая печень от токсинов. Женщинам этот овощ полезен при желании похудеть.

Спаржа применяется также и в косметологических целях. Её сок обладает смягчающими и отшелушивающими свойствами, что позволяет добавлять его во многие косметические маски.

Спаржа – противопоказания и вред

Спаржа противопоказана при гастрите и язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Противопоказанием может служить и индивидуальная непереносимость этого продукта.

Есть еще одно особенное свойство спаржи, которое приносит не столько вред, сколько неприятные ощущения. Это свойство придавать телу специфический запах.

В древности эту особенность использовали специально, когда нужно было замаскировать естественный запах тела. Сегодня это приносит дискомфорт. Хотя в Европе популярность спаржи не ослабевает, и европейские гурманы продолжают её употреблять.

Считается, что этот «аромат» вызывают процессы всасывания в кровь и выведения через потовые железы соединения серы.

В остальном же спаржа продолжает оставаться изысканным деликатесом и диетическим продуктом.

Применение в кулинарии

В кулинарии используют спаржу двух сортов – белую и зеленую. Более реже встречаются фиолетовые и розовые сорта.

Долгое время белая спаржа считалась пищей аристократов. Однако, позднее выяснилось, что белые стебли – это результат специальной технологии выращивания, а не каких-то особых свойств сорта.

Чтобы добиться белого цвета стеблей, побеги необходимо присыпать землей. Процесс фотосинтеза при этом затормаживается, и стебли остаются белыми.

Этот процесс более трудоемкий, поэтому белая спаржа стоит дороже.

Возможно, поэтому люди стали чаще употреблять зеленую спаржу. К тому же появилось мнение, что зеленые стебли богаты хлорофиллом, а значит лучше обогащают наш организм кислородом.

В любом случае, блюда с любой спаржей имеют пикантный и неповторимый вкус. Вкус спаржи почти не зависит от цвета.
Благодаря наличию высокопитательного растительного белка, спаржу добавляют в салаты и супы. Её жарят, запекают, солят и маринуют, используют в качестве гарнира. Многие рестораны заранее готовятся к сезону молодой спаржи, и стараются включить её в меню.

Салат из спаржи с рукколой и сыром

Блинчики со спаржей и томатами черри

Как приготовить спаржу

Для начала спаржу необходимо почистить. Это можно сделать обыкновенной картофелечисткой. Белая спаржа чистится только под верхушкой. В зеленой чистится весь стебель. Нижнюю часть стебля нужно отрезать – примерно 2 см. А затем подготовить побеги приблизительно одной длины.

• 
• 
• 

Варят спаржу, поместив в подсоленную воду её нижнюю часть, так как эта часть самая жесткая. Можно добавить в воду немного сливочного масла. Побеги собирают в пучок по 6-8 штук. Верхняя часть стебля готовится за счет пара.

Во время готовки нужно следить за тем, чтобы овощ не переварился. Для этих целей сегодня производится специальная посуда.

Если у вас пока нет такой посуды, можно отварить спаржу простым способом – поместив её в подсоленную воду, не забывая проверять её на готовность.

Время приготовления зеленой спаржи, как правило составляет от 3 до 8 минут. Белая спаржа готовится чуть дольше – до 15 минут. Если вы правильно сварили спаржу, она должна легко протыкаться вилкой и оставаться нежной. Для того, чтобы сохранить яркий цвет зеленой спаржи, сразу же после варки необходимо обдать её холодной водой.

Продукт, который можно встретить практически на любом рынке и называемый «корейской спаржей», на самом деле никакого отношения к этому овощу не имеет. При помощи специальной обработки его получают из соевого молока. Его правильное название фучжу, который фактически является пенкой на вскипяченном соевом молоке.

Настоящая спаржа имеет богатый вкус. Хотя конечно все зависит от того как её приготовить.

Самый простой способ – отварить в подсоленной воде, а затем обжарить в сухарях как цветную капусту.
Хороша она и запеченная в духовке или на барбекю. Подают такую спаржу вместе с соусом.
Легкий диетический суп-пюре в сочетании с картофелем и мускатным орехом – прекрасная идея для летнего обеда.

Во многих ресторанах подают спаржу, запеченную под сыром пармезан. Различные специи и приправы, входящие в состав соусов, отлично дополняют изысканный вкус этого нежного овоща.

Хорошо она сочетается и с морепродуктами – с креветками, крабами и гребешками. Для этого спаржу отваривают и подают с имбирным соусом и ананасами.

Выращивание спаржи

В последние годы выращивание спаржи превратилось в любимое и увлекательное хобби для многих садоводов. При соблюдении агротехники спаржу можно выращивать практически в любом климатическом поясе нашей страны.

Родиной спаржи считается Месопотамия – древнее название Ближнего Востока. В былые времена это растение ценилось особо и быстро распространялось по всему миру. Его любили и французские короли, и египетские фараоны. Уже тогда его применяли не только в пищу, но и украшали им брачные ложа. Название имеет греческий корень и переводится как стебель или побег.

Спаржа – самый ранний многолетний овощ. Это довольно неприхотливое растение. Она прекрасно себя чувствует в диких посадках в Европе, в теплой Азии и даже в наших широтах.

На одном месте спаржу рекомендуют выращивать приблизительно 10 лет. Хотя встречаются и 20-летние кустарники. Некоторые садоводы советуют не собирать урожай в первые три года, чтобы корневая система молодого растения успела набрать силу.

Спаржа любит легкую почву и не продуваемые холодными ветрами места. Совершенно не приемлемы для нее тяжелые глинистые земли, которые образуют плотную корку. Также, непригодными для этого растения являются участки с высоким уровнем грунтовых вод. Это приводит к загниванию корней.

Это травянистое растение представляет из себя сильно ветвящийся стебель, который в высоту может достигать 1,5 м.

Спаржа является двудомным растением. Это означает, что она имеет мужские и женские экземпляры. На женских – появляются ягодки красного цвета, на мужских – пыльца. Мужские растения дают более обильный и ранний урожай. Женские отличаются тем, что стебли получаются более лучшего качества.

Посадка спаржи

Наиболее предпочтительна посадка под зиму. Для этого место для посадки готовится заранее. Землю необходимо перекопать, очистить от сорняков и удобрить.

Для этого на 1 кв.м. достаточно внести:

• 30 г сульфата калия
• 60 г суперфосфата
• 15 г сернокислого аммония

Для защиты от зимних холодов над кустом следует сформировать небольшой холмик. Приблизительное расстояние в ряду между кустами – 30 см, между рядами – 60 см. После посадки высаженные растения необходимо обильно полить. При весенней посадке корневища осторожно укладывают в выкопанные траншеи и засыпают слоем земли в 5 см. Предварительно в борозды закладывают перепревший навоз или перегной.

Выращивание спаржи из семян

При этом способе необходимо вырастить рассаду. Это довольно хлопотно, поэтому этот способ не столь популярен у садоводов.

Семена, предварительно замоченные на 2 суток, высаживают в начале апреля. Если применять стимуляторы роста, прорастание семян будет более эффективно. Семена спаржи могут прорастать достаточно долго – до 2 месяцев.

Все это время необходимо обеспечить им комфортный влажный режим. Для этого можно воспользоваться проверенным способом – прикрыть стеклом, создавая своеобразный маленький парник, который нужно регулярно проветривать.

Появившиеся сеянцы можно будет пересаживать на постоянное место не раньше середины июня.

Размножение черенками

Лучше всего это делать с марта по июнь. Для этого необходимо с прошлогодних побегов нарезать черенки и высадить их в увлажненный песок. Сверху можно соорудить своеобразный колпак (например, из пластиковой бутылки). При регулярном проветривании и опрыскивании черенки должны укорениться примерно через 1-2 месяца. После этого их можно будет рассадить в отдельные горшочки.

Размножать спаржу можно также и делением куста, когда еще молодое растение пересаживается на новое место. При делении куста каждая деленка должна иметь не менее 1 побега.

Уход за спаржей

В первые 2 года уход за спаржей заключается в рыхлении, прополке и подкормке азотными удобрениями (приблизительно 20-30 г на 1 кв. м.).

Полив следует проводить регулярно, но не обильно. Переизбыток влаги может негативно отразиться на корневой системе и на вкусовых качествах растения.

Рыхление почвы необходимо проводить после каждого полива, чтобы не давать образоваться земляной корке.

В момент цветения рекомендуется профилактические опрыскивания, дабы защитить растения от вредителей. В середине лета, в период активного роста необходимо провести подкормку органическими удобрениями.

Перед зимовкой с растения следует удалить старые побеги, а затем окучить. Рекомендуется прикрыть нижнюю часть стебля горкой примерно в 5 см. Так вы убережете куст от вымерзания.

Начиная с третьего года можно собирать урожай. Растение окрепнет и разрастется сочными и обильными побегами. Уход за спаржей все последующие годы ничем в корне не отличается от предыдущего.

Сбор урожая

Урожай начинают убирать с третьего года. Для получения белых побегов, весной спаржу необходимо присыпать слоем земли 30-35 см. Как только сильные побеги достигнут поверхности почвы (станут приподнимать корку), их нужно убирать. Очень важно не пропустить этот момент. Как правило, сбор урожая приходится на апрель – май. Собирают спаржу ежедневно и даже 2 раза в день.

Перед тем как срезать побег, его необходимо осторожно откопать руками, чтобы не повредить верхушки соседних побегов. После этого землю следует засыпать так же как было.

Завершается сбор урожая в конце июня, чтобы дать растению накопить сил для будущей зимовки.

Выращивание зеленой спаржи менее трудоемко, так как не требует засыпания землей. Сбор урожая происходит практически также. Как только побеги начнут приподнимать почву, их необходимо осторожно срезать у основания, стараясь не повредить соседние побеги. Срез всех проростков только способствует росту новых.

После окончания сбора спаржи, землю вокруг кустов следует разравнять.

Хранят урожай спаржи в темном прохладном месте – лучше всего на нижней полке холодильника. В таких условиях побеги могут храниться до 3-х месяцев.

Для более длительного хранения спаржу можно заморозить. Однако, замораживать её следует не в свежем, а в отварном виде.

Спаржа хороша не только в качестве пищи. Она удивительно декоративна и способна украсить любые цветочные композиции. Вот какие фотографии мы нашли для вас в интернете:

Фото спаржи

 Загрузка …

Источник: https://divo-dacha.ru/ogorod/sparzha-vyrashhivanie-polza-svojstva-recepty/

Что делать, если листья и плоды баклажанов желтеют в теплице?

Баклажаны – это относительно неприхотливая культура. Однако, даже при соблюдении всех рекомендаций ухода, огороднику приходится сталкиваться с некоторыми проблемами при выращивании в теплице этого овоща. Одна из них – это пожелтение листьев и плодов. Из этой статьи вы узнаете о причинах этих явлений, способах борьбы с ними и профилактике.

Причины пожелтения листьев

Баклажаны желтеют по множеству причин:

1. Одна из них – неправильный режим полива растения. Культуру стоит поливать один или два раза в неделю, в зависимости от почвы и температуры окружающей среды. Поливать необходимо вечером, при этом вода не должна быть холодной. Нельзя ни перебарщивать с поливом, ни создавать недостаток влаги.

   Во время полива нужно следить, чтобы вода не попадала на листья. Капли воды, остающиеся на них, могут стать маленькими линзами, усиливающими лучи солнца и «прожигающими» нежную зелень.

2. Также для баклажанов жизненно важно получение достаточного количества света. В процессе роста при недостатке света листья станут менять свой обычный цвет. Этому может способствовать как пасмурная погода, так и, например, несвоевременное пасынкование. В последнем случае зеленая масса чрезмерно загущена, что дополнительно затрудняет получение света для овоща.

   Проследите за тем, чтобы ваши растения не получили солнечного ожога во время особенно жарких, солнечных дней. В таких случаях их стоит притенить, чтобы не травмировать овощ.

3. Еще одна причина, почему меняется окраска листьев — отсутствие необходимых подкормок или их недостаточность. В частности, культура остро реагирует на нехватку калия и азотных удобрений. Они обеспечивают растению полноценный рост и развитие.
4. Листовые пластины могут приобрести желтую окраску и по причине болезней. Это могут быть:
   • антракноз;
   • мучнистая роса;
   • фузариоз;
   • медянка;
   • ложная мучнистая роса.
5. Также баклажаны в состоянии испортить и вредоносные насекомые. В их числе:
   • паутинный клещ;
   • белокрылка;
   • тля.
6. Проблема может быть связана с качеством семян. Если они приобретены у непроверенного производителя, то вполне могут быть сняты с растения, зараженного какими-либо заболеваниями. В этом случае саженцы могут иметь такой нехарактерный цвет листьев.
7. Баклажан не любит, когда его выращивают в теплице после таких культур, как перец или помидор.
8. К тому же нельзя не учитывать, что выращиваемый вами сорт может просто не подходить для вашей местности. Например, торфяной грунт для овоща – это не лучший выбор. Также не стоит высаживать этот овощ два года подряд на одном и том же месте.
9. Если пожелтение вы видите сразу после пересадки, то, скорее всего, через некоторое время растение адаптируемся под новые условия среды и его листья вновь обретут привычный зеленый цвет.

Причины пожелтения плодов

• Одна из наиболее распространенных причин – внутренний некроз. Пожелтение плодов – это один из симптомов этого заболевания. Она начинается появлением на самих баклажанах буроватых пятен. Через несколько дней они становятся желтыми. Если вовремя не предпринять меры, то вы можете лишиться большей части вашего урожая.
• Другое заболевание, для которого характерны такие же симптомы – фитофтороз. Если его запустить, то оно испортит все ваши труды. Несоблюдение агрокультурных мероприятий в должной мере и перепад температур вполне может стать причиной развития такой болезни. В результате пострадают не только плоды, но, в конечном счете, и сама корни растения. Условия теплицы способствуют повышенной влажности. Если ее вовремя не проветривать, это будет дополнительно способствовать развитию фитофтороза.
• Еще одна причина пожелтения плодов – это нехватка минеральных удобрений. Таким образом, растение просто не в состоянии в полной мере обеспечить питанием свои плоды. В результате из-за нехватки микроэлементов они начинают желтеть, постепенно увядая.

Из-за чего вянут листья?

Процессы пожелтения и увядания происходят у листьев растения по схожим причинам. Часто листья могут сперва начать желтеть, а в дальнейшем постепенно увядают.

1. Одна из наиболее распространённых причин этих процессов – слишком высокая температура.

   Хотя в теплице эта культура прекрасно защищена от сильных ветров, ливней или града, но высокая температура (более 30°С) для этого овоща неприемлема.

   Вегетативные процессы в этом случае нарушаются, а листья могут в результате увядания отпасть. Если увянет большая часть листвы, то баклажан будет лишен возможности полноценно развиваться и плодоносить.

2. Отсутствие достаточной увлажненности также приводит к увяданию листвы. Для получения хорошего урожая необходим регулярный полив тепловатой водой с учетом погодных условий.
3. Желтеют и увядают листья культуры по причине нехватки столь необходимого азота. Последний – это естественный стимулятор роста, помогающий распределить питательные вещества по всем частям растения.
4. Саженцы с желтой и увядающей листвой могут реагировать таким образом на не слишком подходящую почву.

   Баклажан предпочитает рассыпчатый грунт с высоким содержанием удобрений, как минеральных, так и органических.

5. Также растения могут плохо себя чувствовать после пересадки в открытый грунт. Баклажан довольно чувствителен к переменам в климате и температуре. Поэтому после пересадки некоторое время может чувствовать себя плохо, а листовые пластинки могут пожелтеть и немного увянуть.
6. Болезни – еще одна из причин, по которым культура может менять цвет зелени, а сами листья начать увядать. В этом случае надо вовремя предпринять меры по излечению овощей, иначе увянут не только листья, но и само растение прекратит рост и развитие.

Что делать с данными проблемами?

Для того, чтобы ваши усилия по выращиванию в теплице этого овоща не пропали даром, необходимо при первых признаках увядания начать действовать. В первую очередь, необходимо определить, что именно в данном случае послужило причиной пожелтения и увядания зелени.

1. Если это не связано с акклиматизацией после пересадки, то следует внимательно проверить весь ли комплекс агротехнических мероприятий проводится для данной культуры? В полной ли мере растение получает питательные вещества и микроэлементы для развития и роста?

   Для баклажанов особо рекомендуется проводить внекорневые подкормки калием и азотом. Дополнительно можно подкормить дрожжевым или молочным раствором.

2. В том случае, если имел место чрезмерный полив или использовалась холодная вода, то грунт необходимо просушить в течение нескольких дней. Для того, чтобы не получить каменный грунт после просушки, стоит каждый день разрыхлять почву, чтобы обеспечить необходимый воздухообмен.
3. Если обнаружены вредоносные насекомые, то необходимо обрабатывать растения очень тщательно и комплексно. Это связано с тем, что многие вредители с баклажанов перебираются в почву и служат источником заражения других культур, т.к. могут сохранять жизнеспособность довольно долго.

Профилактика

Всем известно, что болезнь проще предотвратить, чем лечить. Поэтому стоит предпринять профилактические меры, чтобы ваши растения не пришлось бы спасать от уже начавшегося пожелтения и увядания.

1. Теплицу следует регулярно проветривать. Это необходимо и для растений, и для удаления конденсата со стен теплицы, т.к. это питательная среда для развития многих инфекций.
2. Для культуры важно поддерживать постоянный температурный режим, не допуская резких перепадов.
3. Своевременно пасынкуйте растения и удаляйте все сорняки. В противном случае все полезные вещества будут питать лишние листья и сорную траву, а не сами баклажаны. Пасынкование также позволяет растению получать достаточное количество света для развития.
4. Семена культуры целесообразно обрабатывать раствором аптечной марганцовки, а для выращивания использовать воздухопроницаемый грунт. Это поможет вам свести к минимуму риски заразить растения инфекциями.
5. Когда пересаживаете саженцы, делайте это вместе с земляным комом, чтобы минимально травмировать растения. Оголенные корни легко задеть и занести в ранки инфекцию. А место, куда вы пересаживаете овощи, должно быть в достаточной мере солнечным и не иметь застоя влаги.
6. Полив растение должен дополняться рыхлением почвы. Это снижает недостаток кислорода в земле.
7. Следует тщательно осматривать растения на наличие у них признаков заболеваний или вредоносных насекомых. В зависимости от типа болезни необходимо подобрать своевременное лечение.

   Если период плодоношения еще не скоро, то вам помогут ядохимикаты. А если плоды находятся в процессе роста или уже созрели, то тут вам на помощь придут народные средства. Например, растворы молочной сыворотки, чеснока или шелухи от лука.

Изменение цвета листьев или плодов у баклажанов в теплице могут быть как признаком заболевания, так и результатом неправильного ухода. В любом случае необходимо своевременно выявить причину этих явлений. И, руководствуясь нашими рекомендациями, устранить ее в минимальные сроки. В этом случае вы сможете собрать отличный урожай крепких и вкусных баклажанов.

(1

Источник: https://nasotkah.com/ovoshhi/baklajan/virajivanie-baklajan/v-teplitce/prichiny-pozhelteniya-listev.html

Ложная мучнистая роса: меры борьбы, средства и препараты

27 февраля 2019 Категория: Болезни растений

Одним из самых распространенных заболеваний считается пероноспороз, или ложная мучнистая роса – грибковая болезнь, которую вызывает низший гриб Peronospora. Возбудитель заболевания может сохраняться в растительных остатках, семенах и активизироваться во влажных условиях – во время дождей или просто в сырую погоду.

Ложная мучнистая роса – описание

У заболевших пероноспорозом растений с верхней стороны листьев появляются желтовато-зеленые маслянистые пятна угловатой или округлой формы, ограниченные прожилками. Затем на нижней стороне листьев образуется едва заметный серо-фиолетовый налет.

Пятна постепенно увеличиваются, сливаются, и в результате листья поникают, сморщиваются и сохнут, рассыпаясь на фрагменты, способные заразить соседние растения.

Из-за отмирания листьев замедляется процесс завязывания плодов и их развитие – плоды становятся бледными и безвкусными.

При сильном поражении болезнь ложная мучнистая роса может погубить растение за очень короткий промежуток времени.

Ложная мучнистая роса поражает все группы культурных растений – овощи, садовые и комнатные цветы, плодовые деревья и кустарники. За один период вегетации патоген формирует до 20 генераций и распыляет миллионы зооспор. Распространению ложной мучнистой росы способствуют насекомые-вредители – белокрылки, тля и другие.

Меры борьбы с ложной мучнистой росой

Лечение пероноспороза

Лечение пероноспороза осуществляют раствором серы – 50-80 г вещества растворяют в 10 л воды и этим составом обрабатывают и растения, и почву под ними.

Лечение ложной мучнистой росы проводят также фунгицидами Фитоспорином-М, Гамаиром, Планризом, Алирином-Б или Глиокладином, обрабатывая их растворами сад или огород с интервалом в две недели.

Однако борьба с пероноспорозом это не только обработка растений лечебными препаратами. Спасти свой участок от инфекции можно, соблюдая агротехнические условия выращивания растений и осуществляя профилактические мероприятия от болезней и вредителей.

Ложная мучнистая роса – профилактика

Защита растений от пероноспороза начинается с профилактических мероприятий. Вы можете существенно снизить риск поражения ваших растений грибковыми болезнями, если осенью будете очищать участок от растительных остатков и проводить перекопку почвы на глубину 25-30 см.

Если в течение прошедшего периода вегетации вам пришлось избавляться от вредоносных микроорганизмов, весной обработайте грунт на участке однопроцентным раствором марганцовки или двух-трехпроцентным раствором медного купороса, после чего обязательно перекопайте почву. Обеззаразить грунт можно также биологическими препаратами Фитоспорин-М, Гамаир или Алирин-Б.

Для профилактической обработки от пероноспороза растений ранней весной, до распускания почек, используют семипроцентный раствор мочевины, десятипроцентный раствор аммиачной селитры или пятнадцатипроцентный раствор сульфата аммония. В фазе зеленого конуса деревья обрабатывают однопроцентным раствором бордоской жидкости, затем опрыскивание этим препаратом повторяют после цветения и в фазе образования завязей.

Также после цветения для опрыскивания растений применяют биопрепараты Интеграл, Гаупсин, Микосан, Гамаир, Фитоспорин-М или Планриз – препарат от пероноспороза, которым можно обрабатывать растения даже за сутки до снятия плодов.

Для снижения риска заболевания растений очень важно соблюдать на участке севооборот, возвращая культуры на прежние места не раньше, чем через 3-5 лет. Если же вы из года в год будете выращивать культуру на одном месте, это приведет к накапливанию в почве инфекции и, как к следствию, к ослаблению и болезням растений.

Обрабатывайте семена перед посевом – держите их в течение четверти часа в термосе с водой температурой 45-50 ºC или в однопроцентном растворе марганцовки. Корни рассады перед высадкой в открытый или защищенный грунт на 2-3 часа опускайте в раствор Триходермина, приготовленный согласно инструкции производителя.

Выращивайте устойчивые к грибковым болезням сорта и гибриды. Не уплотняйте посадок, а крону деревьев и кустарников своевременно прореживайте – грибкам уютно в тесноте. Выполняйте все агротехнические требования, вовремя проводите мероприятия по уходу за растениями. Сильно пораженные болезнью экземпляры сразу удаляйте и сжигайте.

Ложная мучнистая роса на овощах

Пероноспороз огурцов

Чаще всего болезнь пероноспороз проявляется на огурцах в августе – как раз в это время начинается понижение ночной температуры, и на огурцах образуется конденсат, который является идеальной средой для размножения спор пероноспороза. Ложная мучнистая роса на огурцах может возникнуть на фоне нехватки в грунте калия, фосфора или избытка азота. Особенно быстро развивается пероноспороз огурцов в теплице, где существует благоприятная среда для образования росы.

Каковы меры борьбы с пероноспорозом на огурцах? При обнаружении первых признаков заболевания обработайте растения в теплице раствором фунгицидов Ридомил Голд, Эфаль, или оксихлолидом меди. В открытом грунте лучше применить опрыскивание огурцов препаратами Строби, Квадрис или Акробат МЦ.

Посадка и уход за огурцами в открытом грунте

Однако помните, что если опоздаете на пару дней, вы можете уже не успеть спасти растения от гибели, поэтому в начале сезона вегетации составьте план профилактических мероприятий и следуйте ему неукоснительно. Если вы примете превентивные меры, ваши огурцы будут защищены не только от пероноспороза, но и от большей части грибковых болезней.

Для защиты огурцов от ложной мучнистой росы нужно:

• выращивать огурцы, устойчивые к ложной мучнистой росе – например, сорта Катюша, Кумир, Фотон, Зодиак, Родничок, Дебют или Голубчик;
• провести предпосадочную термическую обработку семян в течение 15 минут в воде температурой 50 ºC;
• подготовить почву для посадки – обработать грунт Фитоспорином-М или Гамаиром и после этого провести глубокую перекопку;
• в теплице необходимо регулировать влажность воздуха. Как только начнут появляться пятна, пораженные листья нужно сразу же удалять, не оставляя черешков;
• повышайте сопротивляемость растений болезнетворным микроорганизмам внесением калийно-фосфорных удобрений. Не допускайте перенасыщения грунта азотом;
• обрабатывайте огурцы по зеленому листу раствором биопрепарата Планриз, изготовленным на основе вытяжки из трав.

Пероноспороз лука

При первых признаках заболевания нужно сразу исключить органические и азотные подкормки лука, продолжая вносить в грунт лишь фосфорно-калийные удобрения. Необходимо также прекратить на время полив участка, чтобы снизить уровень влажности.

Как бороться с ложной мучнистой росой на луке? Для этой цели используют обработки грядки однопроцентным раствором бордоской жидкости, суспензией Арбамида или Поликарбацина.

Для приготовления суспензии в 10 л воды добавляют 30-40 г Поликарбацина или Арбамида. Через неделю-другую обработку от пероноспороза повторяют.

Опрыскивания бордоской жидкостью следует прекратить за 3 недели до сбора урожая.

Если вы проводите обработку лука химическими препаратами, употреблять в пищу его зелень нельзя.

Выращивание лука в открытом грунте – посадка и уход

Ложная мучнистая роса на подсолнечнике

Пораженный пероноспорозом подсолнечник начинает отставать в росте, его стебли не утолщаются, корневая система остается неразвитой, на верхней стороне листьев образуются хлоротичные пятна, а на нижней – беловатый налет. Немногие из пораженных растений достигают фазы цветения и формируют уменьшенные соцветия с мелкими, неразвивающимися семенами. Всего существует шесть форм поражения этой культуры ложной мучнистой росой.

Спасти подсолнечник от пероноспороза можно обработкой растения препаратами Пиктор, Ридомил Голд, Абакус, Амистар Экстра и другими. В случае с подсолнечником для защиты от пероноспороза очень важно соблюдение агротехники культуры и севооборота.

Борьба с пероноспорозом на кустарниках

Ложная мучнистая роса на винограде

Ложная мучнистая роса на винограде называется милдью. Это самое опасное заболевание европейских сортов культуры, завезенное на юг Франции из Северной Америки в 1878 году. Если с этой болезнью не бороться, она может нанести серьезный ущерб винограднику. Пероноспороз, или милдью, поражает листья, верхушки побегов, соцветия, усики, гребни и молодые ягоды винограда.

Начинать обработку винограда от милдью нужно еще до появления первых симптомов болезни, то есть, необходимо проводить профилактическую обработку растения препаратами Акробат ТОП, Кабрио ТОП, Делан и Полирам.

Обработки проводят до цветения, а потом при обильных и частых росах, дождях и повышенной влажности воздуха один раз в неделю, а в сухую погоду один раз в две-три недели.

За сезон осуществляют от двух до восьми опрыскиваний.

Выращивание винограда в саду – посадка и уход

Ложная мучнистая роса на цветах (садовых)

Ложная мучнистая роса на розах

Поражение розовых кустов ложной мучнистой росой, в отличие от мучнистой росы, поражающей сначала листья растений, находящиеся в непосредственной близости к земле, начинается с верхней части куста.

Происходит это в то время, когда бутоны розы еще размером с горошину, причем развитие болезни проходит стремительно: вчера все было прекрасно, а сегодня все стало ужасно – листья с роз осыпаются, волна цветения нарушена.

И, тем не менее, это не смертельное заболевание. Если розы растут в теплице, первым делом начинайте включать на ночь отопление, чтобы снизить влажность воздуха. В открытом грунте этого не сделаешь, но можно обработать кусты препаратами Ордан, Танос, Ридомил, Превикур, Акробат, Консенто или Ревус.

Ложная мучнистая роса на комнатных растениях

Могут пострадать от ложной мучнистой росы и комнатные растения – на верхней стороне их листьев появляются желтые пятна неправильной формы, с развитием заболевания темнеющие и приобретающие некрозный характер.

На нижней стороне листьев образуется серый, постепенно чернеющий налет. Листья желтеют и отмирают.

Прогрессирует заболевание в кислых и тяжелых субстратах, усугубляет ситуацию плохая вентиляция и теснота на подоконниках или стеллажах.

Меры борьбы с пероноспорозом на комнатных растениях те же, что и на садовых:

• гидротермическая обработка семян перед посевом (выдержка посевного материала в течение 15 минут в воде температурой 50 ºC);
• удаление с растения пораженных листьев;
• проведение пяти сеансов обработки цветов с интервалом в неделю однопроцентной бордоской жидкостью или фунгицидами Оксихом, Купроксат, Ордан, Браво или Квадрис.

Средства от ложной мучнистой росы (препараты)

Средства от ложной мучнистой росы могут быть химическими и народными. Из химических препаратов от пероноспороза наиболее популярными являются:

• Акробат МЦ – опасный для здоровья человека фунгицид системно-локального и контактного действия;
• Алирин-Б – биологический препарат подавления грибковых заболеваний на растениях и в почве, близкий по своему действию к Фитоспорину-М;
• Бордоская смесь – опасный для здоровья человека контактный фунгицид широкого спектра действия;
• Гамаир – биологический бактерицид, подавляющий грибные и бактериальные заболевания в почве и на растениях;
• Глиокладин – биологический фунгицид, подавляющий возбудителей грибковых заболеваний. Аналог Триходермина;
• Оксихом – системно-контактный фунгицид широкого спектра действия, опасный для здоровья человека;
• Поликарбацин – системный фунгицид защитного и лечебного действия для плодовых и овощных культур;
• Браво – защитно-контактный фунгицид с продолжительностью действия 10-14 дней;
• Превикур – системный фунгицид, обладающий широким спектром активности против корневых гнилей и пероноспороза;
• Ордан – фунгицид контактно-системного действия, умеренно опасный для здоровья человека;
• Ридомил Голд – фунгицид контактно-системного действия, опасный для здоровья человека;
• Триходермин – биологический фунгицид для лечения и профилактики корневых болезней декоративных и комнатных растений;
• Фитоспорин-М – микробиологический фунгицид контактного действия для защиты растений от грибных заболеваний;
• Квадрис – фунгицид системного лечебного и профилактического действия, обладающий уникальным свойством продлевать плодоношение культур на 2-3 недели;
• Ревус ТОП – фунгицид, защищающий и излечивающий растения от грибковых заболеваний.

Народные средства борьбы с ложной мучнистой росой

Когда плоды на деревьях, ягоды и овощи начинают созревать, обработку химическими препаратами, обладающими токсичностью для человека, следует прекратить и перейти на опрыскивание растений народными средствами борьбы с пероноспорозом.

Какими же средствами, проверенными временем, можно воспользоваться, чтобы уничтожить ложную мучнистую росу?

• Можно влить в 9 литров воды один литр обезжиренного молока, добавить в раствор 10 капель пятипроцентного йода и опрыскать этим составом растения.
• Два стакана древесной золы нужно заварить двумя-тремя литрами кипятка, затем процедить жидкость через салфетку, сложенную в 3-4 раза и влить в ведро воды.
• Эффективным против пероноспороза на растениях является раствор 1-2 г перманганата калия (марганцовки) в 10 л воды.

1. В начальной стадии можно повлиять на развитие болезни обработкой растений настоем луковой шелухи: 200-300 г луковых очисток заливают ведром воды, доводят до кипения, настаивают в течение двух суток, процеживают и используют для опрыскивания.
2. Поскольку в навозе развивается большое количество полезной микрофлоры, уничтожающей патогенные микроорганизмы, из него можно приготовить лекарство от пероноспороза: одну часть коровяка заливают тремя частями воды, настаивают в течение 3-4 суток, тщательно процеживают, доводят количество жидкости до 7-8 л и проводят обработку по листьям в вечернее время или в пасмурную погоду.

4.5 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (18 голоса(ов))

Разделы: Болезни Болезни комнатных растений

После этой статьи обычно читают Добавить комментарий

Источник: https://floristics.info/ru/stati/bolezni/3007-lozhnaya-muchnistaya-rosa-mery-borby-sredstva-i-preparaty.html

Болезни и вредители спаржи

Ржавчина — наиболее вредоносная болезнь спаржи. Возбудитель — гриб Puccinia asparagi DC. На опытных посевах в условиях Краснодарского края отмечается ежегодно (1973—1978 гг.).

Ржавчина проходит на спарже четыре стадии развития. Весной на молодых побегах появляются желтоватые пятна с черными точками пикнид в центре. По периферии пятен пасполагаются овальные подушечки эцидий. Летнее распространение паразита обеспечивается уредоспорами. Позднее в пустулах образуются зимние споры (телейтоспоры). В виде телейтоспор гриб зимует.

Пораженные ржавчиной растения отстают в развитии и дают мало побегов. Больные побеги имеют более низкие вкусовые качества. В конце лета пораженные растения преждевременно желтеют, вегетация их прекращается раньше, чем сформируется корневая система и заложатся почки у основания стеблей, что приводит к снижению урожая спаржи весной следующего года.

Восприимчивость растений к болезни повышается на участках с близким залеганием грунтовых вод, на малопроницаемых для воды и воздуха почвах, при большом количестве осадков. W. G. Krause отмечает, что на восприимчивость к ржавчине влияет минеральное питание растения: избыток азота, особенно при недостатке калия, стимулирует развитие болезни.

Наблюдаются различия между сортами по степени поражаемости ржавчиной. Наименее поражаемыми являются американские сорта, выведенные в 20-х годах этого столетия, — Martha Washington и Mary Washington. Различия по устойчивости выявлены и среди растений одного сорта. А. Е. Thompson и P. P. Hepler отмечают различия по поражаемости у дикой спаржи, однако иммунных форм здесь не найдено.

Корневая гниль — второе по вредоносности заболевание. Возбудитель — виды рода Fusarium. При комплексном поражении участвуют виды Rhizoctonia: Rh. solani Kiihn и Rh. violaceae Tul.

Сорта и клоны спаржи обнаруживают различие по восприимчивости к Fusarium.

Оценка ряда сортов по степени поражения корневой гнилью, проводившаяся в Голландии, позволила расположить их в следующей последовательности (от наиболее поражаемых к наиболее устойчивым): Наппа 500 > Mary Washington, Ruhm von Braunschwig > отборы местной селекции. Однако сортов, абсолютно устойчивых к этому виду заболевания, пока нет.

Другим видом возбудителя корневой гнили спаржи является Rhizoctonia violacea Tub. Французские исследователи P. М. Molot и J. Simone нашли, что поражению спаржи этим возбудителем корневой гнили благоприятствует присутствие в почве грибов Fusarium oxysporum и F. culmorum, которые вызывают предварительное ослабление корневой системы растения. Авторы также отмечают, что Rh.

violacea может поражать корневую шейку, вызывая темно-бурую или темно-фиолетовую окраску, но в первую очередь патоген проникает в корневую систему растений, имеющую механическое повреждение.

Фомоз поражает стебли растений. Возбудитель — Phoma asparagi Sacc. Болезнь вредоносна в Японии, Индии.

Церкоспороз поражает листья. Возбудитель — Cercospora asparagi Sacc. На листьях образуются серые или грязно-белые пятна с темным налетом спороношения, состоящим из бесцветных удлиненных, заостренных спор с 7—8 тонкими поперечными перегородками.

Спаржевая муха (Platyparea poeciloptera Schr.) — основной вредитель спаржи. Причиняет ущерб молодым плантациям и более старым насаждениям. Поврежденные личинками молодые побеги замедляют свой рост, искривляются, желтеют, увядают, становятся негодными к употреблению.

Устойчивость против спаржевой мухи пока не изучена.

Спаржевый листоед (Crioceris asparagi L.) и двенадцатиточечный спаржевый листоед (Crioceris duodecim-punctata L.) — эти жуки-листогрызы особенно опасны для спаржи. Повреждают спаржу как взрослые насекомые, так и их личинки. Жуки весной объедают молодые побеги и листья. Личинки поедают молодые части побегов, цветки и ягоды.

Источники устойчивости к спаржевому листоеду не найдены.

Источник: https://www.activestudy.info/bolezni-i-vrediteli-sparzhi/

Болезни роз – распознавание и лечение

Оберегать розы от болезней не легкая задача! Растения довольно капризны, для них необходимо обеспечить хорошие условия и тщательный уход. Даже, несмотря на заботливый уход, розы могут болеть, особенно в теплые, дождливые годы. Узнайте, как выглядят самые распространенные болезни роз, как и чем их лечить.

Защита роз от болезней

Розы не без причины, считаются королевами среди цветов. Соответственно ухоженные являются украшением любого сада, независимо от стиля обустройства.

Растениям, однако, необходимо обеспечить хорошие световые и почвенные условия и систематический уход. Очень важную роль играют процедуры защиты – особенно от грибковых и физиологических заболеваний. Главным, в случае их появления, является профилактика.

Какие работы выполнять, чтобы свести к минимуму риск возникновения болезней?

• Выращивание сортов, устойчивых к данному патогену;
• Посадка растений на достаточном расстоянии друг от друга (не густо);
• Избегать заболоченные или периодически подтопляемые почвы;
• Защита растений перед наступлением зимы (прикапывание и укрытие);
• Прекращение внесения удобрений в конце лета (особенно азот);
• Ограничение увлажнения кустов во время полива;
• Применение средств, повышающих иммунитет растений (напр. Гамаир, Триходермин);
• Поочередное использование фунгицидов (чтобы патоген не приспособился к активным веществам).

Симптомы: грибковое заболевание, проявляется появлением белого налета на растении. Сначала поражает молодые развивающиеся листья. Позже особенно заметна на старых листьях и побегах.

На листьях налет возникает на верхней стороне, а на нижней – налета нет. Кроме того, верхняя сторона листовой пластинки может окраситься красным цветом. Отсутствие пятен на листьях.

Через некоторое время пораженные листья деформируются и опадают.

Причины: инфицирование происходит во время долгой сохраняющейся теплой, но дождливой погоды. Также ее появлению способствует неправильный уход – чрезмерный полив, обрызгивание растения и слишком плотная посадка.

Профилактика и лечение: кусты лучше опрыскивать ради профилактики в предвесеннем периоде – еще до развития листьев. Чаще всего применятся универсальное средство (Miedzian 50 WP или Miedzian Extra 350 SC) – на протяжении 10 дней 2-3 раза.

Кроме того, стоит использовать натуральные средства из хвоща, крапивы и чеснока.  Старые, опавшие листья нужно собирать граблями и сжигать.

После появлений симптомов заболеваний, кусты надо опрыскивать несколько раз, с интервалом в несколько дней, препаратами: Топсин-М, Алирин, Score, Гамаир.

Ложная мучнистая роса (Пероноспороз)

Симптомы: вначале болезнь проявляется появлением светло-желтых, неправильной формы пятен на листьях. В большей степени затрагивает верхние листья.

Со временем пятна могут увеличиваться и краснеют. На нижней стороне листовой пластинки образуется белый, пушистый грибок, а на верхней стороне – налет отсутствует. Зараженные листья опадают.

Пероноспороз может поражать также побеги и цветки.

Причины: заболеванию способствует влажная погода, слабая циркуляция воздуха и выращивание сортов недостаточно устойчивых к грибку. Кроме того, часто встречается на розах, растущих на тяжелых, непроникающих почвах.

Профилактика и уничтожение: борьба с заболеванием выглядит также как и, в случае с настоящей мучнистой росой – в частности, рекомендуется применять Miedzian в безлистовый период. Пораженные побеги вырезать и сжигать. После появления первых симптомов, растения опрыскивают несколько раз, на протяжении 7-10 дней, фунгицидами: например, Score, Tiotar, Baymat.

Черная пятнистость листьев розы

Симптомы: считается самым опасным заболеванием в этой группе растений. Изначально проявляется возникновением светло-коричневых пятен. Позже пораженные места чернеют, а их края желтеют.

Листья опадают массово. Растение в осенний период, бывает, лишается большинства листьев. Тогда производит большое количество новых, слабых побегов, которые не готовы к приходу зимы и промерзают.

Патоген зимует в оставленных побегах и листьях.

Причины: одной из причин является умеренная погода (15-27⁰С). Сильная жара тормозит развитие грибка. Появлению пятнистости способствует также замачивание растений и выращивание сортов неустойчивых к грибку.

Профилактика и лечение: пораженные листья и побеги необходимо удалять. В период, когда еще нет листьев, розы рекомендуется опрыскать, в профилактических целях, фунгицидом (Miedzian, Baymat). Процедуру производят 3-4 раза, на протяжении 10 дней.

Кроме того, в течение всего вегетационного периода стоит производить опрыскивание натуральными препаратами – из хвоща и крапивы. Нельзя допускать рост сорняков. Следует применять многокомпонентные удобрения – желательно замедленного действия.

После появления первых симптомов кусты опрыскивают несколько раз, каждые 7-10 дней препаратами: Score, Tiotar, Браво.

Ржавчина розы

Симптомы: на внешней стороне листьев появляются оранжевые пятна. На нижней стороне образуются плотные скопления спор – ржавые комочки. Болезнь поражает большую часть листьев, которые деформируются, постепенно засыхают и опадают. Поражаются также и побеги. Возникновение ржавчины усиливается весной – в апреле и мае. Грибок зимует на побегах и опавших листьях.

Причины: ржавчина чаще всего поражает крупные экземпляры, выращиваемые на почвах тяжелых, заболоченных и бедных.

Профилактика и лечение: необходимо избегать места со слабой циркуляцией воздуха и посадки в почве плохого качества. Пораженные листья необходимо удалить и сжечь.

Заметив первые признаки болезни, применяются препараты : Браво, Score, Дитан Неотек 75. Опрыскивание повторяют несколько раз каждые 7-10 дней.

Особое внимание при опрыскивании следует уделять нижней стороне листовых пластинок.

Антракноз

Симптомы: изначально проявляется ослаблением отдельных побегов. На их поверхности появляются продолговатые серо-коричневые пятна. На пораженных побегах листья желтеют и буреют. Побеги в местах некроза легко ломаются.

Причины: развитию болезни способствует жаркая погода с большой влажностью воздуха (благоприятные условия для развития антракноза — влажность воздуха около 90 % и температура свыше 22 °C). Часто появляется при вегетативном размножении роз – укоренение черенков.

Профилактика и лечение: зараженные части следует сжигать. Если вовремя заметили симптомы заболевания – может помочь использование фунгицидов (Браво, Topsin).

Вертициллез

Симптомы: болезнь приводит к потемнению побегов и замиранию, начиная с верхушек. Листья вянут и опадают. Грибок поражает побеги от основания и вызывает закупорку сосудов. Это можно увидеть на срезе побега – видны одеревенения. В результате, сильно ослабленный куст, через несколько сезонов, погибает.

Причины: грибок обычно появляется во второй половине лета, во время влажной погоды или после неправильных процедур по уходу.

Профилактика и лечение: пораженные побеги и стебли, следует вырезать и сжигать (иногда целые кусты). Место резки необходимо смазывать противогрибковым препаратом (напр., Фунабеном). Опавшие листья нужно удалять. Растения в профилактических целях можно подливать разбавленным жидким навозом с чесноком.

Серая плесень

Симптомы: поначалу имеет вид водянистых пятен на лепестках цветков. Со временем пятна увеличиваются. Во время влажной погоды на их месте может появляться мучнистый, сероватый налет. Болезнь также поражает побеги, которые буреют и отмирают. Серая гниль может уничтожить розы целиком.

Причины: болезни способствуют частые осадки и высокая влажность (воздуха и почвы). Косвенно на это также влияет ослабление растения, в результате холодов или неправильной обрезки.

Профилактика и лечение: пораженные бутоны (и другие фрагменты растения) следует удалять и сжигать. Кусты необходимо сажать в проветриваемом, но не холодном, месте. В безлистном периоде рекомендуется применять противогрибковые средства (Телдор). После появления симптомов кусты опрыскивают препаратом: Браво или Топсин.

Желаю, чтобы узнали болезни роз только из этой статьи. пусть ваши сады, клумбы и цветники обходят стороной все болезни и вредители (о вредителях будет следующая статья). Вредители роз – распознавание и лечение

Если у Вас есть что-то добавить, пожалуйста обязательно оставьте свой комментарий на сайте

Источник: https://zagorodacha.ru/bolezni-roz-raspoznavanie-i-lechenie/